L’installation d’un toit en tuiles inclut l’installation de la protection d’avant-toit, de la sous- couche de feutre, des baguettes et des contre-baguettes, des solins et des tuiles. Il est crucial que les baguettes et les solins soient bien installés, parce qu’ils servent de guides pour l’installation des tuiles.

Les étapes fondamentales de l’installation des couvertures en tuiles en béton sont les mêmes que celles de l’installation de tout matériau à forte pente:

• L’estimation de la quantité de matériaux.
• La préparation du platelage.
• L’installation de la protection d’avant-toit et de la sous-couche.
• La disposition de la couverture.
• L’installation des tuiles.

9.3.3.1 Estimation de la quantité de matériaux

Afin d’estimer les quantités de matériaux nécessaires pour installer les tuiles en béton, vous devrez déterminer les mêmes dimensions qu’on détermine pour les autres types de recouvrement pour toiture à forte pente. Une fois que vous avez déterminé ces dimensions, vous pouvez utiliser vos chiffres pour calculer:Le nombre de tuiles nécessaires pour couvrir l’aire principale. Les tuiles en béton sont emballées en palettes, à raison de 2 carrés par palette. 1 carré équivaut à 9,3 m2 (100 pi2). Donc, en divisant la surface totale de la couverture par 18,6 m2 (200 pi2), vous obtiendrez le nombre de palettes nécessaires.

• Le nombre de tuiles de couronnement de rive latérale. Celui-ci varie selon le pureau désiré. En divisant les séquences linéaires de la rive par la longueur du pureau, vous ob-tiendrez le nombre de tuiles nécessaires pour couronner la rive.
• Le nombre de tuiles pour couronner les arêtes et les faîtes. Encore une fois, il variera selon le pureau désiré. En divisant la longueur totale des arêtes et des faîtes par la lon-gueur du pureau désiré, vous obtiendrez le nombre de tuiles nécessaires pour couron-ner le faîte et les arêtes.
• Le nombre d’évents préfabriqués. Il vous faudra 0,09 m² (1 pi²) de ventilation pour chaque surface de 13,9 m² (150 pi²).
• La longueur du bouchon de l’avant-toit.
• La longueur des bouchons des couronnements.
• La longueur des solins muraux.
• La longueur des solins de noue.
• La longueur des solins de rigoles.
• La longueur du solin de larmier.
• La quantité de baguettes de bois. À l’horizontale, baguettez selon la longueur de pu-reau désirée. À la verticale, baguettez pour chaque chevron.
• Le nombre de rouleaux de feutre pour la protection d’avant-toit et la sous-couche. Il doit y avoir un rouleau de feutre par 37 m² (400 pi²) de surface.

Commandez des tuiles supplémentaires au cas où certaines tuiles seraient endommagées ou autrement inutilisables.

Vous aurez besoin de mastic pour l’installation des chapeaux de faîte et d’arêtes, ainsi que pour l’installation des noues. Prévoyez les quantités suivantes :

Couronnement de faîte   6 m/sac (20 pi/sac)
Couronnement des arêtes    4,9 m/sac (16 pi/sac)
Noues   10 m/sac (32 pi/sac)

9.3.3.2 La préparation du platelage

Comme c’est le cas pour toutes les couvertures à forte pente, on doit inspecter le platelage avant d’y monter n’importe quel type de tuile en béton. Faites réparer toutes les défectuosités du platelage avant d’entreprendre les travaux. Le support du platelage doit être coupé à égalité du fascia à l’avant-toit et au pignon. Assurez-vous que l’infrastructure est capable de supporter le poids des tuiles. Pour la réfection de la couverture d’un bâtiment dont le poids du système de couverture existant est inférieur au poids du système de toiture en tuiles proposé, nous vous recommandons de consulter un ingénieur en structures. Toutes les pénétrations dans le toit doivent être en place avant que vous commenciez à installer les tuiles.

Installez la sous-couche et posez les baguettes avant de monter les tuiles sur le platelage.

Une fois ces opérations terminées, utilisez une grue ou une plateforme élévatrice pour monter les tuiles sur le platelage. Il est important de distribuer les matériaux de façon à éviter de surcharger un secteur en particulier. Pour ce faire, il est préférable de marquer la couverture, de la diviser en sections, et ensuite de distribuer les matériaux systématiquement entre les sections.

N’oubliez pas qu’il est plus facile de monter les tuiles sur la pente que de les descendre. Surcharger la couverture de tuiles va entraîner beaucoup de déplacements supplémentaires.

9.3.3.3  L’installation de la protection d’avant-toit et de la sous- couche

Avant d’installer la protection d’avant-toit et la sous-couche, le couvreur doit d’abord installer un blocage en bois de 38 mm par 38 mm (1 ½ po sur 1 ½ po) le long des pignons (rive latérale). Attachez-le à égalité avec le fascia et clouez-le avec des clous ordinaires galvanisés de 38 mm (1 ½ po) à 250 mm (10 po) d’entraxe. Commencez le fond de clouage de la rive à 50 mm (2 po) au-dessus du fascia de l’avant-toit.

Il faut installer une feuille de bitume modifié autoadhésive au fond des noues et pour la protection d’avant-toit. Pour la sous-couche appliquée au chantier, il faut installer au moins une couche de feuille de bitume modifié par des polymères. On recommande l’utilisation de ces matériaux pour assurer la durabilité à long terme de la toiture, étant donné que la vie utile des feuilles de feutre saturées d’asphalte est inférieure à celle des tuiles en terre cuite et en béton.

Sur toutes les noues, centrez une feuille autoadhésive sur la longueur de la noue, en débordant de l’avant-toit de 19 mm (3/4 po).

Une fois terminées les étapes ci-dessus, installez la protection d’avant-toit déterminée. Elle doit remonter la pente d’au moins 1220 mm (48 po) et surplomber l’avant-toit de 19 mm (3/4 po), à moins qu’on utilise un larmier métallique. En présence d’une bordure en métal, installez la protection à égalité du bord. Sur le platelage qui reste, installez une seule couche de sous-couche. Chevaucher les chevauchements supérieurs de 100 mm (4 po) et les joints d’extrémité de 150 mm (6 po). Clouez provisoirement les chevauchements pour les retenir en place jusqu’à l’installation des baguettes de bois. Tous les feutres doivent remonter par-dessus le blocage en bois aux pignons. La sous-couche doit remonter d’au moins 150 mm (6 po) sur les murs latéraux, les cheminées, etc. Scellez les coins avec du calfeutrage.

Tous les secteurs des matériaux qui sont endommagés ou déchirés doivent être réparés ou remplacés avant d’installer les baguettes.

9.3.3.4 La disposition de la couverture

La disposition des platelages qui reçoivent des tuiles de béton comporte l’installation de baguettes de bois par-dessus la sous-couche.

Ces baguettes doivent être placées avec précision. La première série de baguettes est appelée contre-baguettes verticales. Elles sont en bois ou en contreplaqué et font 38 mm x 9.5 mm (1 1/2 po x 3/8 po). Installez deux contre-baguettes parallèlement au centre des noues.

Installez ces deux contre-baguettes à 160 mm (6 1/4 po) du centre. Installez une baguette supplémentaire de 25 mm par 50 mm (1 po sur 2 po) par-dessus ces deux contre baguettes. Sur tous les murs latéraux verticaux et les extrémités des pignons, installez une baguette sur la longueur de la pente, à 25 mm (1 po) du mur ou de la bande de clouage de la rive. Si vous devez utiliser un solin à rigole, installez une contre-baguette à 160 mm (6 1/4 po) du mur.

Il faut poser des contre-baguettes le long des deux côtés des arêtes, à 32 mm (1 1/4 po) de la ligne centrale. Contre-baguettez les cheminées en laissant un espacement de 25 mm (1 po) sur les côtés. Au dos du sommet, posez des baguettes en deux longueurs avec un espace en biseau de 25 mm (1 po) aux coins et de 50 mm (2 po) au centre. Appliquez du calfeutrage autour de ces baguettes. Sur la surface restante, localisez les solives de couverture. Installez les baguettes le long du chevron en remontant la pente et attachez- les avec des clous ordinaires galvanisés de 50 mm (2 po) à 600 mm (24 po) d’entraxe.

La deuxième série de baguettes est appelée baguettes principales horizontales. Ces baguettes doivent être en épinette sèche de qualité no2 (ou meilleure) et de 25 mm sur 100 mm (1 po sur 4 po). Utilisez des clous ordinaires galvanisés d’au moins 64 mm (2 1/2 po) ou suffisamment longs pour pénétrer la ferme de toit d’au moins 25 mm (1 po). Avant d’installer ces baguettes, il faut installer les solins. Le long des faîtes et des arêtes, installez un blocage en bois de 50 mm par 50 mm (2 po sur 2 po) sur la ligne médiane. Attachez-le avec deux clous de 100 mm (4 po) insérés en diagonale dans la ferme, à 600 mm (24 po) d’entraxe.

Le long de l’avant-toit, installez un blocage en bois de 50 mm par 50 mm (2 po sur 2 po) à 50 mm (2 po) du bord du platelage. Attachez-le avec des clous galvanisés de 90 mm (3 5/8 po) dans chaque ferme. Installez les solins le long de l’avant-toit. Les solins en tôle pour les noues doivent être installés de façon à surplomber l’avant-toit de 22 mm (7/8 po). Les feuilles doivent se chevaucher de 100 mm (4 po) et être calfeutrées entre elles.

Fixez le solin au moyen de clous de couvreur galvanisés de 25 mm (1 po), à 600 mm (24 po) d’entraxe, en vous assurant que le solin est posé bien droit sur la ligne médiane. Au sommet de la noue, moulez un morceau de couronnement en plomb de 200 mm (8 po) carré par dessus le joint ; calfeutrez les chevauchements. Installez des solins de rigole le long des murs latéraux. Ce solin doit commencer sur le bord bas et remonter la pente en chevauchant les joints de 100 mm (4 po). Il faut le sceller de calfeutrage. Installez la première baguette principale de 350 mm (14 po) à 50 mm par 50 mm (2 po sur 2 po) de la cale de l’avant-toit.

La baguette suivante est installée à 25 mm (1 po) de la faîtière. Assurez-vous que ces deux morceaux sont à des distances parallèles l’un de l’autre. Mesurez la distance du haut de la première baguette à l’avant-toit au haut de la baguette à côté du faîte. Divisez cette longueur en espaces égaux n’excédant pas 345 mm (13 3/4 po).

Une fois déterminé le nombre d’espaces égaux, marquez-les le long des pignons et appliquez des traits horizontaux au cordeau. Appliquez les baguettes principales horizontales en alignant leur rebord supérieur aux traits au cordeau. Attachez-les avec 2 clous dans chaque ferme et un clou entre. Assurez-vous que la sous-couche de feutre n’a pas été endommagée avant d’entreprendre la pose des tuiles.

9.3.3.5 L’installation des tuiles

L’installation de tuiles en béton comporte étapes fondamentales qui, une fois terminées, permettront un écoulement suffisant de l’eau.

La pose des tuiles

Installez les deux premiers rangs de tuiles en commençant dans le coin inférieur droit, puis en progressant vers le haut jusqu’au faîte le long de votre ligne repère verticale.

Attachez chaque tuile avec un clou de couverture galvanisé à tête large de 38 mm (1 ½ po). La longueur de l’attache dépendra de l’épaisseur et du profil des tuiles. Les attaches à tuiles doivent être assez longues pour pénétrer le platelage de 19 mm (3/4 po) ou pour pénétrer complètement un revêtement de platelage de moins de 19 mm (3/4 po) d’épaisseur. Une fois terminés ces deux rangs, installez le chapeau de rive le long du pignon. Attachez chaque chapeau avec deux clous communs galvanisés de 90 mm (3 5/8 po) ou suffisamment longs pour pénétrer le platelage de 25 mm (1 po).

Lorsque vous utilisez le profil d’ardoise, il faut sceller le chapeau de rive à la tuile avec du mastic ou un calfeutrage d’extérieur. Ensuite, installez deux rangs de tuiles le long de l’avant-toit, en attachant chacune avec un clou. Ajustez chaque cinquième tuile avec les lignes repères verticales. Lorsque vous utilisez un bouchon d’avant- toit solide avec des tuiles à profil « estate », installez-le à ce stade dos d’âne en métal en prévoyant suffisamment de place pour remplir les chapeaux de rive. Une fois terminés les deux rangs de l’avant-toit, installez deux rangs de tuiles le long du pignon gauche de la même façon. Si les tuiles doivent être coupées sur la partie inférieure des nervures, il faut installer une rigole de rive avant le chapeau de rive. La dernière étape consiste à remplir l’aire restante. Sur les pentes de 5 sur 12 ou moins, attachez chaque tuile de chaque quatrième rang dans les trous préfabriqués. Sur les pentes de 5 sur 12 à 12 sur 12, fixez chaque tuile d’un rang sur deux.

Notez que le type et la densité des attaches doivent être déterminés conformément à la charge nominale de soulèvement par le vent.

Sur les pentes de plus de 12 sur 12, attachez toutes les tuiles. Si la hauteur du bâtiment dépasse 12.2 m (40 pi) ou si la vitesse du vent dépasse 130 km/h (80 m/h), consultez le fabricant pour connaître les techniques de fixation recommandées. Dans ces cas, on utilise habituellement une attache « storm clip » pour fixer chaque tuile au liteau ou au platelage sous-jacent. On applique la même chose du côté opposé du toit. Une fois terminés les deux rangs de tuiles le long de l’avant-toit et des pignons, installez deux rangs le long du faîte et posez le chapeau de faîte avant de remplir la partie principale du toit. Si on coupe des tuiles pour les arêtes et les faîtes, il pourrait être nécessaire de percer de nouveaux trous pour les attacher. Les tuiles doivent être coupées à moins de 25 mm (1 po) du faîte ou de l’arête.

Tous les couronnements doivent être posés à mesure que les travaux avancent. On doit mesurer et diviser la longueur des faîtes en pureaux égaux, en respectant un chevauchement d’au moins 75 mm (3 po). Attachez chaque chapeau à l’aide d’un clou galvanisé à 50 mm (2 po) dans la baguette du faîte. Les joints entre les chapeaux doivent être scellés avec du mastic ou un calfeutrage d’extérieur. Il faut « enfoncer » les chapeaux dans le mastic ou le mortier. Les bouchons des extrémités du faîte doivent être collés aux tuiles et aux chapeaux.

Noues

Il faut toujours tuiler les noues avant le toit principal, pour réduire au minimum la poussière et la circulation à cet endroit. Les tuiles doivent être coupées entre 50 mm (2 po) et 75 mm (3 po) de la ligne médiane du solin. Assurez-vous que les coupes sont droites, parallèles et équidistantes des deux côtés de la ligne centrale. Placez une couche de mastic de 50 mm (2 po) carrés le long du solin de la noue avant d’installer la tuile coupée.

Cheminées et murs

Sur les couvertures en tuiles de béton, on pose une collerette autour des cheminées, comme on le ferait sur une toiture en bardeaux. Toutefois, sur les couvertures en tuiles de béton, on utilise une collerette en plomb.

Les tuiles doivent être coupées de façon à s’ajuster aussi près que possible de la cheminée. Il faudra peut-être percer de nouveaux trous pour attacher ces tuiles.

Sur le solin de base, le plomb doit remonter de 150 mm (6 po) sur la cheminée et dépasser la tuile de 100 mm (4 po).

Sur les murs latéraux, le plomb doit remonter sur la cheminée de 150 mm (6 po) et chevaucher la tuile jusqu’au point le plus bas suivant de la nervure ou du profil.

Repliez les coins d’au moins 25 mm (1 po) autour de la projection. Moulez le plomb pour qu’il s’ajuste étroitement à la cheminée et aux tuiles. Il faut construire un dos d’âne derrière la cheminée. Celui-ci doit avoir une largeur d’au moins 100 mm (4 po) et remonter sur la cheminée jusqu’à un point égal à la hauteur du dessus des tuiles sur les côtés. Recouvrez le dos d’âne de solin en plomb, en remontant sur la cheminée de 150 mm (6 po) et en remontant la pente pour recouvrir la baguette suivante. Par-dessus ce plomb, les tuiles doivent être enfoncées dans une couche de mastic de 50 mm (2 po) carrés.

Évents

Posez un morceau de plomb assez grand pour atteindre les nervures basses des deux côtés et assez long pour se glisser sous le rang de tuiles suivant. Percez un trou au centre et repliez le plomb à l’intérieur du tuyau. Installez les évents de comble préfabriqués aussi près que possible du trou dans le platelage. Le fournisseur de tuiles fabrique différents évents pour correspondre au profil de la tuile que vous appliquez pour assurer un scellement suffisant.

Solins

Pour sceller les projections horizontales et verticales des murs latéraux, on utilise du solin en plomb. Sur les murs latéraux verticaux, le plomb doit remonter le mur de 100 mm (4 po) et être assez large pour recouvrir la tuile jusqu’à la prochaine nervure basse ou au prochain profil. Le solin horizontal doit chevaucher la tuile et remonter le mur de 100 mm (4 po). Si on utilise du métal, on doit d’abord appliquer un bouchon isolant ou du mastic pour remplir les nervures.